エンジンをかけると、バンバラバンバラ２気筒エンジンのような排気音、調べてみるとプラグに火が飛んでいません、プラグを交換してもやはり火が飛ばない、これは?!と思いコイルを外し抵抗を計ると一次コイルが∞、コイルの断線です。

 

プラグに火が飛んでいないときは、プラグキャップを外しコードから直接エンジンに火を飛ばしてみます、火が飛ばないときはコイルを外し抵抗を計ります、抵抗の基準値はマニュアルで確認して下さい。

 

一次コイルと二次コイルコイルの抵抗を計ります、当然一次コイルの方が抵抗値が低くなります。

 

中古のコイルを買うときは、抵抗系を持っていき、きちんと抵抗を計った方が無難だと思います。

ガレージにあったGSX用のコイルを付けることにしました、ずいぶん寝かしてあった物なのでコードがカチカチ、少しひび割れも見られます、抵抗はOKですのでコードを交換することにしました、スズキのコイルは非分解タイプですので少し手間ですが、交換可能です。

 

コードの根本に抜け止めがあります、この抜け止めの真ん中に切れ目を入れ、２つに切断します。

 

コードをバイスに挟み、抜け止めの爪を開きながら思いっ切り引っ張ると、セメントで固めてあるコードが抜けます、この際余りひび割れたコードだと切れてしまうこともあるので注意して下さい。

 

抜け止めに切れ目を入れないと、コードを抜く際に抜け止めが破損してしまいます、抜け止めを再利用しなければいいのですが、再利用するので有れば注して下さい。

コードが取り付けてあった穴を覗くと、セメントでコテコテになっています、上の写真が掃除前下が掃除後です、このセメントをきれいに取り除きます。

 

細いマイナスドライバーを突っ込み、コキコキと地道にこするとそこそこきれいに取れます、後は細いワイヤーブラシできれいに仕上げます。

元のコードに合わせ新しいコードを切ります、長さに注意して切断して下さい、長さが短いとプラグに届きません。

切断したコードにセメントを塗り、抜け止めを取り付けコードをコイルに差し込みます、セメントを塗らないと雨や洗車で水が入り、リークしますので、必ずセメントを塗って下さい。

 

新しいコードに、抜け止めがはまりにくい時は、コードを少しライターなどであぶり、柔らかくしてからはめるとはまり安くなります。

プラグコードとプラグキャップを取り付け、抵抗を計ります、コードが旨く取り付けられていなければ抵抗が∞になりますので、その際は再度やり直して下さい。

抵抗が規定値内で有れば、元のようにコイルを取り付けます、この際プラグコードを間違えてプラグに接続しないよう注意して下さい、当然ですが、違うプラグに接続すれば点火タイミングが変わってしまうので、エンジンが動きません。

今までいろんなバイクに乗ってきましたが、イグニッションコイルがやられてしまうようなことはめったにありません（私も初めて経験しました）、しかしコードは経年変化で絶縁不良を起こすことが有る為、定期的に取り替えた方が良いらしいです。

 

私の知り合いには毎年コードの交換をする人がいますが、彼は、１００Aのブースターケーブルを適当な長さに切りそれを使用しています、理論的には高価なプラグコードも、安いブースターケーブルでも効果は同じだそうで、無理に高い物を買う必要は余り無いそうです、ただし絶縁性能はプラグコードとは比べ物に成らないそうなので、毎年交換するそうです。

 

非常に高価なプラグコードを使用した事もありましたが、付けても私が鈍感なのか、全く変化が感じられません、高価なスペシャルパーツより安くて何処でも手に入る純正で私には十分です。